Kuna saan pidevalt kõnesid autoomanikelt, kes ei tea täpselt, kuidas eri olukordades oma kaasaegse diiselautoga käituda, siis teeks ühe kokkuvõtliku teema,
mis põhineb oma kogemusel ning teadmistel. Pihustite tööpõhimõte ja DPF-is toimuvad reaktsioonid ei huvita enamust, kuid üht-teist võiks teada iga autoomanik. Ei pretendeeri absoluutsele tõele ja sõnastan võimalikult lihtsalt.

Alustuseks:
1. Ära lase autol hommikuti kohapeal kauem tiksuda, kui on vajalik katuse ja klaaside puhastamiseks (paar min.).
2. Alusta sõitu rahulikult, anna kastile alati sekund reageerimisaega, enne kui gaasi vajutad.
3. Dynamic ning põhjagaas tulgu sooja mootori ning kastiga, kui väga vaja.
4. Ära sõida pidevalt kõige ökoma reziimi ning veerandgaasiga.
5. Kasuta vahest pärisvõtit, muidu istud ükskord uksetaga.
6. Ära jäta oma ainukest võtit autosse kinniste ustega.
7. Ära osta uuemat diiselautot, kui sõidad enamjaolt linnas, eriti väikelinnas.

Mootor.
1. Vaheta õli mootoris 10-15000 km vahel, ära usu igasugu 30000 jutte.
2. Kasuta kvaliteetset 5w30 VW507.00 õli.
3. Õhufiltri vahetusvälp meie kliimas ja teedel ei ole 60000, ise vahetan koos õliga. Me ei ela Saksas.
4. Ära ignoreeri mootori kujulist kollast tulukest või spiraali sõidu ajal, sest osadel juhutdel võid rikkuda nii mõndagi kallist.
5. Kui õlitase tõuseb, tuleb välja selgitada põhjus. (pihustid, umbes DPF jne.)
6. Aeg-ajalt võiks kasutada CR mootorite kütuselisandit. Ise olen pannud Liqui Moly või Karla Auto oma.
7. Webasto ei rakendu, kui kütusetuluke põleb, talvel võiks paak täis olla. Kütuse 0-i sõitmine mõjub laastavalt kogu kütusesüsteemile, mille taastamine on väga kallis.
8. Ära tangi autot töötava Webastoga. See on ka kütuseluugil kirjas suurelt.

Kast.
1. S-tronicute hüdraulikapoole välp on 60000 km, kui vead tihti käru, siis vähem. Tagumine ots on eluaegne, kuid 150-200K pealt võiks siiski vahetada.
2. Tiptronikul ei võta julgust soovitada, tehas ütleb eluaegne, eks igaüks ise otsustab, kas vahetab ja kuidas.
3. S-tronicul ja CVT -l ei ole vaja teha mingit "dünaamilist" vahetust, kuna puudub turbiin.
4. Tasuks jälgida S-tronicu vahejahuti solenoidi, mis lekkides mööda juhtmeid jahutusvedeliku kasti pistikusse juhib ning rikub kalli mehhatroonika.
5. Topeltsidurid S-tonic kastis on kuluosa, 140-200 000 ja vahetus.
6. Multitronicu (CVT) õlivahetusvälp on üldjuhul 60000km.

Õhkvedrustus.
1. Ära unusta süsteemi "lukku" panna, enne kui tungrauda kasutad.
2. Proovi vältida vihmase ning lörtsise ilmaga auto tarbetut tõstmist, sellega kogud süsteemi ainult niiskust, ning külmade saabudes on jama majas.
3. Ära kasuta lörtsi ja vihmaga "auto" režiimi, kui kihutada meeldib. Alates 120km/h laseb auto end madalaks ja siis jälle üles jne.
4. Ära sõida pikalt (nädalaid) vigase lekkiva õhkpadjaga, saad vahetada ka kompressori varsti.

Tahmafilter.
1. Kui süsteem toimetab korralikult, ei näe sa mingeid tulukesi kunagi.
2. Kollase märguande peale kellades, pöördu maanteele esimesel võimalusel ja sõida u. 1800-2000 pöördega, kuni tuluke kustub (10-15 min.).
3. Kui tuluke ei kustu, ja autol jõud kaob, tuleb kohe pöörduda diagnostikasse ja remonti, mitte seda ignoreerida.
4. Müüt on see, et tuleb n.ö. "pähe anda", see teeb asja hullemaks.
5. Arvutiga on võimalik mingi piirini sundpõletada, kuid see ei mõju hästi mootorile ja õlile.
6. Igasugu imeainete kasutamine 300K+ sõitnud, ummistunud DPF-i korral on raha maha viskamine.
7. Aeg-ajalt hall toss summutist ning kärsahais on asjaga kaasnev ning normaalne. Põletusprotsess just käis või käib.
8. Autot seisates (B8, C7) vendid töötavad u. 10 min., kui põletus jäi pooleli.
9. Sõites pikki vahemaid maanteel, toimub passiivne DPF põletus ja aktiivse järele on vajadus pikema maa tagant. Ainult linnas sõites toimub tihti aktiivne põletus, mis lühidalt öeldes pole hea.

Elektroonika.
1. Korras aku on kõige alus, ära eemalda kunagi akuklemme, või tee seda koostöös spetsialistiga.
2. Akut lae selleks ettenähtud kohtadest, mitte otse akule. Ära särtsuta klemmidega mitte kunagi.
3. "Krokodillid" viska minema, naabrimeest ära aita. (Või pangu paar tonni tagatiseks) Kui tahad ikkagi aidata, osta selleks tarbeks teine aku.
4. Ära näpi kõiki nuppe korraga, anna aega reageerida (eriti külmaga).
5. Ära oota, kuni aku ise sureb, vaid pigem vaheta enne. Tuleb odavam.
6. Ära sõida sombusel ja hallil päeval "Auto" asendis tuledega, rikud reflektorid, koormad asjatult ballaste ning lampe.
7. Korra aastas ei teeks paha arvutiga olulised asjad üle vaadata, isegi kui pealtnäha kõik hästi.
8. Autos kohvitopsidega vehkimine lõpeb varem või hiljem MMI juhtpaneeli surmaga.
9. Peale aku vahetust uue vastu on vajalik kodeerimine. Vahet tuleb teha AGM ja happeaku vahel. Kasutama peab õigeid koode, mitte suvalisi.

Loe läbi oma auto kasutusjuhend, isegi kõige teadjam teadja leiab sealt midagi uut.
Ei taha kellegiga vaielda, nõuanded on üldised, oma kogemusest paljude kaasaegsete Audidega.
Täiendan, kui midagi veel meenub olulist. Kes soovib see täiendab samuti.
Jann.

Kõige tähtsam:
Tänapäevane diisel sõiduauto ei sobi inimesele kes sellega linnavahel paarikilomeetriseid otsi sõidavad.
2x aastas maale vanaema juurde sõit pole mingi vabandus.

Tiptronicu juurde soovitus:
Küla sepa poolt kastiõli vahetus lõpeb kasti surmaga kiiremini kui selle ollusega, mis on seal kastis juba aastaid sõitnud! Teostage töö ainult kohas, kes teab mida ta teeb ja need kohad on ka siit foorumist kõik leitavad. Margiesindusse pöördumise kasulikkuses ma tõsiselt kahtlen, aga see on minu arvamus ja lükake see arvamus ümber.

Kuidas ma aru saan et regeneratsioon käib?
Miks diislit hommikul tiksuma jätta ei või ja ise samal ajal soojas toas kohvi juua on halb mõte?
Kus on aku laadimise klemmid? (B8.5; 3.0tdi)
Kuidas aru saada et aku vajab vahetust?
Mida tähendab ballasti koormamine?
Eelsoojendit on reaalselt vaja 3-4nädalat aastas, miks peaks mõtlema selle lisamisele?

Hea töö! Vastab paljude küsimustele.

Väga asjalik jutt ja teema. Paljude jaoks kindlasti asju ja toiminguid millega ei arvestata. Kindlasti võivad ka bensiinimootoriga autode omanikud paljude samade asjadega arvestada. Omalt poolt soovitaksin see paar minutit hommikul lasta moottoril käia olenemata seisusoojendi olemasolust. Ja seisusoojendit julgen ka kõigile soovitada, asendamatu abiline. Kõigile parimat ja muretut veeremist.

6. Ära sõida sombusel ja hallil päeval "Auto" asendis tuledega, koormad asjatult ballaste ning lampe.

Aga millises asendis siis tulede lüliti peaks olema?

Kiidan ka lisa- ja salongisoojendi vajalikkust meie kliimasse.On siis talv milline tahes.Soomes näiteks enamus autodest lisasoojendiga ja lust istuda autosse millel salong soe ja aknad puhtad jääst.Ise täiendasin oma süsteemi veel Defa akulaadijaga.[url=http://http://www.motonet.ee/et/toode/454947/Defa-akulaadija-1204-4-A--12-V

Võiks natuke rääkida ka tehase Webasto toimimisest.

Mul puldiga variant ja MMI menüüs kaks valikut, heat ja defrost.

Olen lasknud 20 minutit Webastol kütta, selle ajaga saab suht igas olekus aknad jääst puhtaks ja salongi soojaks, aga mootor jääb endiselt täiesti külmaks. Lisaks puhutakse auto kohe külma õhku täis kui sõitma hakkad. Selle vastu aitab veidi kui enne auto käivitust paned õhu siseringlusele.
Lugesin foorumist, et VCDS kaabli abil saab webasto seadistada ka koheselt mootorit soojendama, aga siis pidavat külmaga probleem tekkima, et salong ei saa piisavalt soojaks, et akendelt jää ära sulaks.

Kas keegi on testinud kaua see webasto peab töötama selleks, et aknad saaks sulatatud ja mootori ka soojaks?

Ehh, kogu seda juttu lugedes tekib tunne, et kõige parem, mis u. 10a vana diiselautoga teha saab, on ta üldse ostmata jätta...

................

Mis aga Janni esimesse postitusse puutub, siis selle peaks küll kõikidele VAG.i müüvatele müügimeestele välja printima ja kundele kohustuslikuks tutvustama.
Nii uute kui kasutatud autode müüjatele.
Sest ega salongis sulle keegi ei ütle, et kui ostad tahmakaga diisli väikesteks linnasõitudeks, et ta sul aasta paariga mingeid lollusi hakkab tegema.

Mul kunagi oli ühes autoesinduses (ei olnud VAG, vaid üks japs) töötades isegi selline kogemus, et rekkamees, (kes kuskilt dislat sai ilmselt virutada), ostis naisele uue auto ja paari aasta pärast oli ilge kisa, et ostke see romu tagasi, kuna kulud on nii suured ja koguaeg on midagi peetis.
Naine oli kahe kildi kaugusel poes temaga käinud. Aku oli samuti otsas.

Nendest massilisest ventikate huugamise teemadest, põletusjamadest, lühikese otsa jamadest, tüjha paagiga Webastod lukku jamadest jne rääkimata.

Ok esindused saadavad kuu peale, aga Jann, luuleta pisut bla-bla veel teksti juurde ja saada see Autolehele edasi; need vblla isegi teevad loo ja maksavad Sulle pisut pappigi...

No tegelt ka, tavalised inimesed ei tea neist asjust mitte midagi.
Ja kokkuvõte on hea ja vajalik.

.

Tsitaat:

Algselt postitas: audinaator Näiteks turbo mootorite puhul lasen mina sõidust tulles autol kohapeal minutikese tiksuda. Kas tast kasu on, võta kinni, kahju kindlasti mitte

Tsitaat:

Algselt postitas: kps Tsitaat: Algselt postitas: audinaator Näiteks turbo mootorite puhul lasen mina sõidust tulles autol kohapeal minutikese tiksuda. Kas tast kasu on, võta kinni, kahju kindlasti mitte See kohapeal tiksumise kasulikkus sõltub ikkagi sellest, kui sirgena oled enne auto parkimist paremat jalga hoidnud. Kui tuled rahulikust sõidust siis edasi tiksutamine ei tee küll enam midagi olulist jahtumise mõttes. Ma pigem soovitaks endal natukeseks ajaks enne masina parkimiskohani jõudmist maha jahtuda ja paremast jalast see kramp välja masseerida - sel juhul on jahutuseffekt palju mõistlikum ja ei pea samuti kohapeal enam tiksutama. Toon näite - kiirustad kuhugi, pidevalt parem jalg sirge, pargid auto ära ja kaotad oma minutilise tiksutamisega rohkem aega kui selle jala sirgestamisega liikluses "võitsid" . Kui ei tundu tuttav - mõtle uuesti .

Tsitaat:

Algselt postitas: kps Tsitaat: Algselt postitas: audinaator Näiteks turbo mootorite puhul lasen mina sõidust tulles autol kohapeal minutikese tiksuda. Kas tast kasu on, võta kinni, kahju kindlasti mitte See kohapeal tiksumise kasulikkus sõltub ikkagi sellest, kui sirgena oled enne auto parkimist paremat jalga hoidnud. Kui tuled rahulikust sõidust siis edasi tiksutamine ei tee küll enam midagi olulist jahtumise mõttes. Ma pigem soovitaks endal natukeseks ajaks enne masina parkimiskohani jõudmist maha jahtuda ja paremast jalast see kramp välja masseerida - sel juhul on jahutuseffekt palju mõistlikum ja ei pea samuti kohapeal enam tiksutama. Toon näite - kiirustad kuhugi, pidevalt parem jalg sirge, pargid auto ära ja kaotad oma minutilise tiksutamisega rohkem aega kui selle jala sirgestamisega liikluses "võitsid" . Kui ei tundu tuttav - mõtle uuesti .

Tsitaat:

Algselt postitas: audinaator Tsitaat: Algselt postitas: kps Tsitaat: Algselt postitas: audinaator Näiteks turbo mootorite puhul lasen mina sõidust tulles autol kohapeal minutikese tiksuda. Kas tast kasu on, võta kinni, kahju kindlasti mitte See kohapeal tiksumise kasulikkus sõltub ikkagi sellest, kui sirgena oled enne auto parkimist paremat jalga hoidnud. Kui tuled rahulikust sõidust siis edasi tiksutamine ei tee küll enam midagi olulist jahtumise mõttes. Ma pigem soovitaks endal natukeseks ajaks enne masina parkimiskohani jõudmist maha jahtuda ja paremast jalast see kramp välja masseerida - sel juhul on jahutuseffekt palju mõistlikum ja ei pea samuti kohapeal enam tiksutama. Toon näite - kiirustad kuhugi, pidevalt parem jalg sirge, pargid auto ära ja kaotad oma minutilise tiksutamisega rohkem aega kui selle jala sirgestamisega liikluses "võitsid" . Kui ei tundu tuttav - mõtle uuesti . Linnasõidu puhul rakendub turbo ju sisuliselt koguaeg, isegi rahulikult sõites. Küll pidurdad, siis jälle "kogud hoogu". See selleks, oligi pigem rohkem targutamiseks lisatud, et kuidas mina teen EDIT: Muuseas tuli see kunagi teemaks ka ühe Volkari müügimehega ning ka tema ütles, VAG grupil ei ole seda kuskil kirjas, kuid tema isiklikult teeb nii ning aegaajalt mainib seda ka kundedele.

Tsitaat:

Algselt postitas: Jann Tsitaat: Algselt postitas: audinaator Tsitaat: Algselt postitas: kps Tsitaat: Algselt postitas: audinaator Näiteks turbo mootorite puhul lasen mina sõidust tulles autol kohapeal minutikese tiksuda. Kas tast kasu on, võta kinni, kahju kindlasti mitte See kohapeal tiksumise kasulikkus sõltub ikkagi sellest, kui sirgena oled enne auto parkimist paremat jalga hoidnud. Kui tuled rahulikust sõidust siis edasi tiksutamine ei tee küll enam midagi olulist jahtumise mõttes. Ma pigem soovitaks endal natukeseks ajaks enne masina parkimiskohani jõudmist maha jahtuda ja paremast jalast see kramp välja masseerida - sel juhul on jahutuseffekt palju mõistlikum ja ei pea samuti kohapeal enam tiksutama. Toon näite - kiirustad kuhugi, pidevalt parem jalg sirge, pargid auto ära ja kaotad oma minutilise tiksutamisega rohkem aega kui selle jala sirgestamisega liikluses "võitsid" . Kui ei tundu tuttav - mõtle uuesti . Linnasõidu puhul rakendub turbo ju sisuliselt koguaeg, isegi rahulikult sõites. Küll pidurdad, siis jälle "kogud hoogu". See selleks, oligi pigem rohkem targutamiseks lisatud, et kuidas mina teen EDIT: Muuseas tuli see kunagi teemaks ka ühe Volkari müügimehega ning ka tema ütles, VAG grupil ei ole seda kuskil kirjas, kuid tema isiklikult teeb nii ning aegaajalt mainib seda ka kundedele. Kui vaadata turbo kuuma koja temperatuure tühikäigul kohapeal ja rahulikult kulgedes, siis praktiliselt vahe puudub. Sellest johtuvalt ei näe järeltiksutamises mingit pointi.

Kuidas õigesti eelsüüdet anda, kui võtit pole keerata vaid on ainult raadiovõti

Kus see esimene aste on?

Panen võtme sisse kergelt lükkan paneb ise eelsüüdet ja auto käivitub, vahel kustub eelsüüte tuluke hiljem (peale auto käivitumist). See ei tohiks olla õige! Äkki keegi ikkagi seletaks, varasematel autodel on aidanud kui nupp all hoida siis kustub ära tuli ja kui lased lahti käivitub. Või kui on võtmega käivutusastmed, saad starterit hiljem lasta.

Edit: varasemalt pole diisel audit olnud (b8.5)

4G/C7 istud sisse, hoiad all pidurit ja vajutad nuppu korraks. Laseb ise vajalikus koguses küünalt, peale seda käivitab. Mingeid vaheastmeid ei ole.
8K/B8.5 nupuga samamoodi. Võtmest käivitusel vajutad süüte sisse, võid oodata küünalde tule kustumist ja siis käivitad. Teoreetiliselt võiks anda ka kohe starteri käsu. Proovinud ei ole, aga ta ei tohiks enne eelsoojendust starterit anda.
Golf 7 TDI tavalise süütevõtmega - Pidur alla, keerad süüte sisse, keerad korraks starterit ja lased võtme tagasi. Enne midagi ei toimu kui küünlad lastud, siis alles käivitab ise.

Ärge ajage asja keeruliseks. Yanekk juba ütles, et uuemate (C6, C7, B8, D3, D4 jne.) puhul keerad võtit, vajutad nuppu ja ei mõtle rohkem. Auto mõtleb ise, millal on õige hetk starter järgi lasta.

3.0 180kw jahtub praeguste külmadega linnasõidul ja kohal tiksudes maha? > Temp kukub 90->45


kui sõita maanteel siis soojeneb aeglaselt 10min sõitu ja siis saavutab 90C jõuad “soojana” asulasse 5käik 1200 rpm sõidad ühtlase kiirusega hakkab temp kukkuma

Kui anda linnas pähe siis saavutab 90 kiirelt, jätad kohal tiksuma hakkab temp langema jälle


Termostaat? Temp andur? Keskmine kulu 6,8/100 (90/10 mnt. vs linn)


Salong on ilmselt soe tänu lisasoojendile

Termostaat läbi, pole kahtlustki. Arvutiga võimalik 100% selles veenduda. Termostaat on koos õlifiltri kopsiku ja muu mudruga ühes tükis, aju poolt juhitav ja eraldi vahetatav pole.

Ballastide teema ja tulede auto peal hoidmine - LEDide puhul väga ei nõustuks, kuluvad küll, kuid käivitus nii väga ei kuluta.. Või oskab keegi vastupidist väita ?

Minu 2008 c6 on küll nii loll, et kui võtit otse keerata ilma ootamiseta, ketrab 3 sekundit kui enne pole lasknud eelsüütel tegutseda seda siis miinukraadidega. suht tüütu.

Tsitaat:

Algselt postitas: audinaator Tsitaat: Algselt postitas: kps Tsitaat: Algselt postitas: audinaator Näiteks turbo mootorite puhul lasen mina sõidust tulles autol kohapeal minutikese tiksuda. Kas tast kasu on, võta kinni, kahju kindlasti mitte See kohapeal tiksumise kasulikkus sõltub ikkagi sellest, kui sirgena oled enne auto parkimist paremat jalga hoidnud. Kui tuled rahulikust sõidust siis edasi tiksutamine ei tee küll enam midagi olulist jahtumise mõttes. Ma pigem soovitaks endal natukeseks ajaks enne masina parkimiskohani jõudmist maha jahtuda ja paremast jalast see kramp välja masseerida - sel juhul on jahutuseffekt palju mõistlikum ja ei pea samuti kohapeal enam tiksutama. Toon näite - kiirustad kuhugi, pidevalt parem jalg sirge, pargid auto ära ja kaotad oma minutilise tiksutamisega rohkem aega kui selle jala sirgestamisega liikluses "võitsid" . Kui ei tundu tuttav - mõtle uuesti . Linnasõidu puhul rakendub turbo ju sisuliselt koguaeg, isegi rahulikult sõites. Küll pidurdad, siis jälle "kogud hoogu". See selleks, oligi pigem rohkem targutamiseks lisatud, et kuidas mina teen EDIT: Muuseas tuli see kunagi teemaks ka ühe Volkari müügimehega ning ka tema ütles, VAG grupil ei ole seda kuskil kirjas, kuid tema isiklikult teeb nii ning aegaajalt mainib seda ka kundedele.

Siis peaks midagi väga mäda olema kui 13 aastat kiirendust oluliselt mõjutaksid. Mu masin on 25 a tagasi valmistatud ja annab ka tehase andmetes näidatud kiirenduse ja ka lõppkiiruse välja.

Tsitaat:

Algselt postitas: 100 Siis peaks midagi väga mäda olema kui 13 aastat kiirendust oluliselt mõjutaksid. Mu masin on 25 a tagasi valmistatud ja annab ka tehase andmetes näidatud kiirenduse ja ka lõppkiiruse välja.